Посадка саженцев

При планировании посадки большого виноградника и желании получить  мощные  кусты и больший урожай солнечной ягоды необходимо за  полгода   произвести плантаж  почвы. Плантажная подготовка очень трудоемкая работа, но эта операция является  наиболее эффективной. Что  такое плантаж? Это  сплошной перевал земли на глубину 0,7-0,9м  с  одновременным добавлением  большого  количества органических и  минеральных удобрений, что в дальнейшем способствует усиленному  развитию куста и  получению  стабильно высоких  урожаев.

Производят посадку винограда и без предварительного плантажа – в отдельно  выкопанные ямы. Это наиболее простой и менее  трудозатратный способ. Для  этого разбивают участок с ориентированием рядов с севера на юг, что позволит в дальнейшем солнцу освещать ягоду в течение дня со всех сторон. Расстояние между рядами 2-3метра, между кустами 1,75-2,5м.  Это зависит от сорта винограда, плодородия почвы и выбранной формировки куста.

При  разбивке виноградника необходимо помнить: виноград не любит затенения. При постоянном затенении снижается  плодородность, ягода в гроздях окрашена слабее, сахаристость ниже нормы, вызревание лозы и созревание ягод наступает позже сроков, присущих данному сорту.

Посадочная яма копается размером 50х50 см и глубиной на два полных штыка лопаты – 60см. Верхний штык земли (более плодородный)  ложится с одной стороны ямы (рис. 1-1), нижний штык земли с другой стороны ямы (рис. 1-2). Дно ямы разбивается лопатой еще на ½ штыка.

После  выкопки ямы, верхний, плодородный слой целесообразно тщательно смешать в  равных  пропорциях с перегноем-сыпцом и крупнозернистым речным песком. Вместо перегноя – сыпца можно использовать хорошо перепревший компост, лесной  перегной, торф или другие питательные смеси, имеющиеся в торговле.

На дно ямы желательно высыпать горсть лучше ячменя, или пшеницы, что  даст после прорастания и  отмирания злаков  дополнительный доступ кислорода к корням и дополнительное питание.

Теперь нужно подготовить к посадке саженец. Если он был  приобретен у специалиста, то он  будет подрезан по высоте, указан  уровень посадки в грунт, будут удалены ненужные корни. Если  саженец был приобретен у случайных людей (что ещё довольно  часто встречается и о чем очень хорошо сказал наш известный писатель Курдюмов Н.И. в книге: «Умный виноградник для всех»), то нужно  подготовку произвести самостоятельно. Как и у кого приобретать саженцы сказано в отдельной главе «Кот в мешке».

 

                      Рис.1                                                     Рис.2

 

1  – верхний слой земли (плодородный)      1 – колышек

2 – нижний слой земли (бедный)                  2 – кольцо из проволоки

3 – обогащенная смесь                                   3 – технологический холмик

                                                                         4 – зимний холмик

   В первую очередь обрезаем лишние побеги и  оставляем высоту саженца от пяточных корней до  второй сверху почки 45-50см. Затем от второй сверху почки на глубину 30см удаляем все (так называемые «росяные») корни. Оставшиеся корешки  обрезаем до

белого цвета. Обрезка корешков до  белого цвета способствует лучшей и быстрой приживаемости.

Теперь корневую систему саженца  опускаем в заранее приготовленную болтушку из глины или в любую грязь, после чего  обволакиваем (обсыпаем) чистым перегноем-сыпцом или его  заменителем. Саженец  с головой (рис.1) опускаем в яму и  наполовину засыпаем приготовленной смесью (рис. 1-3). Яму пролить нагретой на солнце водой в количестве 1-2 ведра, в зависимости от влажности грунта и оставить до впитывания воды.

После впитывания воды саженец  подтянуть вверх на нужный уровень над поверхностью почвы (две почки) (рис.2) и засыпать оставшейся смесью и «бедной» землей (рис.1-2) до уровня земли, уплотнить.  При  подтягивании вверх  саженца корни расправляются и им задается нужное  направление развития.  Вплотную к саженцу воткнуть колышек высотой до 1м (рис.2-1).При весенней посадке  над саженцем нагорнуть холмик из «бедной» земли на 3-4см выше верхней почки (рис.2-3). Этот технологический холмик предохранит почку от пересыхания и  возвратных заморозков. Проснувшись из почки, молодой росток легко пробьет  слой земли и выйдет на поверхность готовым к дальнейшему росту.

В конце июля холмик, при очередном поливе, разокучить. Если на саженце будут росяные корни то их нужно будет удалить.

При осенней посадке  на колышке, 3-4см выше верхней почки, из  алюминиевой проволоки сделать кольцо  (рис.2-2) и до него насыпать технологический холмик (рис.2-3). При наступлении морозов для утепления саженца холмик увеличить на 20-25см (рис.2-4). Весной, при устойчивом потеплении верхний холмик, до проволочного кольца разокучить и оставить все как при весенней посадке.

Вегетирующие саженцы выращиваются из черенков нужного сорта или прививки к саженцу подвоя, высаженных ранней весной текущего года в стаканчики с грунтом. Высаживаются в открытый грунт этой же весной после того, как минует опасность возвратных заморозков – ориентировочно с 15 – 20 мая по 10 – 15 июня.

Стандартный вегетирующий саженец должен иметь прирост   не менее 20 см и 4 – 6 и более листочков ярко – зеленого цвета. Лучше приживаются в открытом грунте саженцы, выращенные на черноземных субстратах.

При  покупке вегетирующего саженца сразу же копается ямка под посадку (как и для обычных саженцев) и накрывается пленкой для прогрева почвы, а сами саженцы готовятся к высадке в открытый грунт.

Учитывая, что зеленые саженцы, выращенные в стеклянных теплицах, даже если они и находились на солнце, не получали достаточного ультрафиолетового излучения (стекло задерживает коротковолновое излучение), их необходимо закалить перед высадкой, т.е. постепенно адаптировать к более жестким внешним условиям открытого грунта. Ведут закалку на открытом воздухе, вначале в тени под навесом в течение 4 – 6 дней, чтобы предупредить ожоги молодого прироста ультрафиолетовыми лучами, а затем под прямыми солнечными лучами не менее 4 – 6 дней. Если вегетирующие саженцы вытянутые, с листьями светло – зеленого цвета, период акклиматизации должен быть увеличен в 1,5 раза. Закалку можно производить под пленочным укрытием: над саженцами устанавливают дуги, накрывают пленкой. Торцы такого туннельного укрытия оставляют открытыми, а сверху пленку накрывают бумагой или иным малопрозрачным материалом. Начать закалку можно в пасмурную погоду или к вечеру, когда не так жарко на солнце и увеличивается влажность воздуха.

На ночь (при опасности заморозков) саженцы накрывают пленкой, а при акклиматизации в туннельном укрытии – закрывают торцы. Во время закалки следят за влажностью субстрата в стаканчиках. Поливают саженцы на ночь теплой водой. За 1 – 1,5 недели до высаживания в открытый грунт поливы прекращают, чтобы в пакете образовался более плотный ком земли. На подготовленном посадочном месте саженец садят на глубину 35 – 40 см, при этом осторожно разрезают и снимают полиэтиленовый пакет, в котором рос саженец, чтобы по - возможности не разрушился ком земли и не повредились корни. Опускают саженец в углубление, засыпают 20 - 25 см почвы, слегка ее уплотняют и заливают несколькими ведрами теплой воды – не ниже +20оС. Место спайки саженца должно находиться на уровне почвы или на 2 – 3 см выше и засыпают остальную землю. После посадки незакаленных саженцев сразу же ставится экран из непрозрачной полиэтиленовой пленки, плотной бумаги, ДВП, фанеры, листов шифера и др., закрепленных на колышках, который закрывает зеленый побег от прямых солнечных лучей с восточной, южной и западной стороны. Можно использовать старое ведро без дна, которым накрывают саженец. Экран защищает зеленые листья саженца от солнечных ожогов и необходим в течении 1,5 – 2 недель. Можно обойтись без экрана, если за 1 – 2 недели до посадки постепенно закалить саженец при прямом солнечном освещении, о чем сказано ранее.

Если почву в посадочных ямах, предварительно накрытых микропарниками, удается  разогреть до +18… +20оС, то зеленые саженцы высаживаются в конце апреля – начале мая. Обычно (без микропарников) высаживаются во второй половине мая, когда минует опасность весенних заморозков. Последний срок высадки – середина июня. При более поздних сроках высадки однолетний прирост не успевает одревеснеть и вызреть к осени.

Следует также учесть, что зеленые саженцы, не прошедшие полного цикла закаливания, при высадке в ранние сроки (конец апреля – начало мая) без микропарников могут воспринять более жесткие внешние условия как наступление осени. Такие саженцы останавливаются в росте, прирост начинает одревесневать и вызревать. Ничего страшного в этом нет. Как правило, в середине – конце июня, а для ранних по сроку созревания сортов – еще раньше, саженцы вновь возобновляют свой рост. В период приостановки роста побега и его вызревания корневая система саженцев, не имеющая периода покоя, развивается. Таким саженцам необходимо провести глубокую раннюю прищипку верхушек побегов и за счет этого вызвать рост пасынков. При возобновлении роста надземной части, за счет опережающего развития корневой системы, побеги при достатке влаги растут очень мощно. Такие саженцы необходимо ускоренно формировать, а в конце июля – начале августа провести прищипывание всех побегов, включая и пасынки, для приостановки роста и улучшения вызревания новых побегов.

За счет ранневесеннего разгона вегетирующий саженец при достаточном уходе в своем развитии обгоняет саженцы, посаженные весной этого года и осенью предыдущего года и, как правило, на второй год жизни дает контрольные грозди.

Во время внекорневых подкормок 2 – 3 раза необходимо в рабочий раствор добавить медьсодержащие препараты для профилактики грибковых заболеваний (фунгициды) и 1 – 2 раза от виноградных вредителей добавить любой инсектицид.